• Треккинг к горе Апи 7132м,Западный Непал.Часть 2.

    10 Ноя 2018 // Ваш отзыв Метки: , ,  Рубрика: Непал

    октябрь 2018

    По середине дороги к Дoмал есть хороший кемпинг, сама же тропа порой пролегает по краю обрыва и вымощена камнями на отвесных скалах. Местечко Дoмал можно узнать по наличию храмчика, избушки и моста через приток реки. Здесь можно перекусить, отдохнуть. Оставалось пару часов до сумерек и я опять пошёл вперед. Через пару часов выбрался к палаткам местных жителей, которые здесь собирают травы. Они пригласили к себе, предложили ужин, но было поздно, не хотелось несколько часов вести бестолковые беседы, на темы: откуда ты и how are you. Поставил палатку и лёг спать. Ночью был довольно крепкий морозец, и даже утром, когда собирал палатку, руки подмерзли. Через час ходьбы, по мосту пересек главную реку и пришёл в селение Диоло Одар. Здесь было множество каменных домиков, но самих людей я так и не увидел, видимо они еще спали. И через час вышел к площадке с домиком. Это и был базовый лагерь.Миновав эту площадку, пошёл прямо по направлению к горе Апи. Через раскинувшуюся широкую долину, я бы сказал плато, куда стекало множество рек с ледников справа и слева от Апи. А прямо по центру горы было 2 алтаря, рядом с которыми бил чистейший источник. Я перекусил, почитал мантры, решил сходить к леднику вправо. Тропа шла вверх около 1,5 часов и привела на огромный луг. Погода испортилась, валил снег. Вернулся обратно к святому источникy, поставил палатку и стал ждать погоду и чтобы более детально рассмотреть красоту Апи.Утро былo морозным и ясным. Позавтракав, пересёк реку и начал подъём наверх, чтобы увидеть полностью гору Апи. Это отняло около часа. Начался склон покрытый снегом. Сделав пару кадров, стал забирать влево на гребень. Вскоре перевалил его. Вышел на тропу. Видимо это и есть дорожка, которая ведёт к смотровой площадке горы Кайлас. Небо заволокло облаками, посему спустился вниз к базовому лагерю, пообедал, пошёл обратно в Гукулишвар. В этот день дошёл до середины путимежду Дoмал и Сити. На следующий день попал на праздник в деревеньке Сити, где потанцевал с местными, принял участие в Пуджe, и также пообедал. Закат встретил уже в деревне Макаригат. На третий день спуска, не смог отказать себе в удовольствии переночевать у парня по имени Дипак в деревне Ганда. А с утра быстренько достопился уже в почти родное место Гукулишвар, где остановился на день, чтобы почистить пёрышки и сделать затем 800 километровый переезд в город Покaра. Из этого города уже идти на восхождение на гору Тyкуче 6900 метров.

    ОМ

  • Треккинг к горе Апи 7132м,Западный Непал.Часть 1.

    10 Ноя 2018 // Ваш отзыв Метки: , , ,  Рубрика: Непал, Новости

    октябрь 2018

    И вот, время моей визы в Индии истекало. Я срочно выдвинулся к непальской границе в городок Банбаса. По дороге заскочил в благостное место Нанакмата, где провёл пару дней. А посему границу пересекал в день окончания визы. Вопросов и проблем в связи с этим не возникало. После обеда уже пришёл на эмиграционный пост Непала. Там, как всегда, было всё просто. За 100 долларов вклеили визy на 3 месяца. А также прямо в эмиграционном офисе, офицер обменял индийскую валюту на непальскую. Я продолжил уже путешествие по этой доброй стране. В первый день не спеша доехал до Дангади. Не хотелось идти в центр Непала ,кишащий туристами. Я направился в трекинг к самой высокой горе западного Непала – вершине Апи,7132м.За пару дней по горной дороге доехал до селения Гукулишвар. Это около 260 км от Дангади. Здесь нашёл дешёвый отел за 300 рупей. Помылся с дороги, закупил продуктов, и на следующий день выдвинулся на маршрут. Полустопом, полупешком добрался до деревеньки Латинат ,около 35 км. Радовало, что не встретил ни одного белого туриста. А местные люди улыбались, были добры и учтивы, не обманывали, говоря такие же цены, как и для местных жителей. Так дaлбат стоил 100 рупей, омлет 40 за 2 яйца, порой даже просто угощали путника, не заботясь о выгоде. На день второй дошёл за 5 часов к Макаригат, где отобедал. Дневное время оставалось и начал подъём вверх. Сумерки встретили у водопада. Там и заночевал, слушая, как ночью вместе с водой, приземлялись камни в двух метрах от моей палатки. На следующий день понадобилось 4 часа дойти до деревеньки Сити. Здесь местные накормили вкусным и на удивление неострым долбатом, денег даже не попросили. Надо отметить, что Сити находится на левой стороне реки и после Макаригат нужно спуститься к реке и перейти мост. После Сити около часа идет дорога к школе. Верхняя тропа была полуразрушена, так что я пошёл по нижней вдоль реки, забрался на мост и и через 100 метров подъёма оказался у школы, за которой вправо вниз опять мост, за которым что-то вроде базового лагеря. Нужно забрать на тропу влево мимо здания и идти по правой стороне реки до местечка Домал.

    ОМ

  • Павел Козлов: на Килиманджаро без пермита (декабрь 2012).

    19 Окт 2018 // Ваш отзыв  Рубрика: Новости

    На кануне 2013 года мне с женой удалось купить очень дешевые билеты до Найроби. К тому времени у нас была традиция встречать новый год за пределами РФ. Ознакомившись с информацией о Кении и соседних странах, решено было двигаться в Танзанию, ибо дешевле, более широкая география для сафари, г. Килиманджаро, о. Занзибар и т.д. Ценник восхождения на Килиманджаро колебался в районе 1000-1500 долларов на человека, соответственно на двоих 2000-3000$, что было для нас неприемлемо за холм высотой 5895м. Заранее собрали насколько смогли подробную информацию о Килиманджаро, связались с соратниками, которые лет десять до нас ходили с севера, нашли приблизительно эту точку на карте, забили в gps. На гуглемэп сверху все казалось просто, была тропа максимально подходящая к подножию, затем 1-2км какой-то растительности, а дальше каменистая местность с умеренным уклоном до вершины. На восхождение заложили дней 5 (надеялись зайти за 2-3 дня + 1 день на спуск), состав вещей был на уровне походного, кроме хорошего газа, слегка теплые вещи, зимние спальники, кроссовки…

    Из аэропорта Найроби прыгнули на местный локалбас и двинулись до г.Аруши (Танзания), в дороге познакомились с местной танзанкой, у которой остановились на пару дней. Немного акклиматизировавшись к Танзании, двинулись в сторону Килиманджаро. Проехав часть пути в местном автобусе, дальше двинулись автостопом. Мы двигались со стороны Моши и пошли левее на север Килиманджаро. Стоп был так себе, машин по этой грунтовой дороге почти не было (2-3 машины за день). Много шли пешком, было очень жарко, изредка встречались деревья где можно было отдохнуть. До северной части Килиманджаро мы добирались пару дней, хотя расстояние там в районе 100км. В итоге мы остановили миниавтобус, где народ висел на дверях и сверху был завален вещами (подобное я раньше видел в Индии). Каким-то чудом сверху нашлось место и нашим рюкзакам, и непонятным образом мы втиснулись в этот автобус. В автобусе познакомились с англоговорящим местным парнем, который по счастливой случайности ехал до той точки куда нам и надо.

    Так мы попали в удаленную от цивилизации маленькую деревню, где не было электричества, где впервые видели белых и где обитали настоящие масаи. Масаи охраняли местные огороды от нашествия слонов, львов, жирафов и других крупных животных, которые периодически приходили с национального парка Кении. Вечером, по традиции вновь прибывших гостей для нас зарезали маленького козленка и чуть поджарили. Масаи пили теплую кровь и с жадностью высасывали копытную жидкость. Мясо было недосоленным и недожаренным, но как нам объяснили отказываться от пиршества нельзя, иначе глава семьи обидится. Спасибо этому дому за приют и интересные рассказы о традициях и трудностях жизни местного населения.

    Утром, мы узнали, что никаких троп с этой части подножия нет, что за последние несколько лет растительность очень загустела. Мы все таки добрались до той точки, где когда-то проходили российские ребята. После нескольких часов попыток найти хоть малейшее окошко в этих джунглях, мы приняли решения двигаться дальше по кругу вокруг горы в поисках возможности пролезть через жуткие дебри. Таким образом, мы двигались все ближе к восточной стороне Килиманджаро и приближались к попсовой тропе Ронгаи. За пару десятков км до этой тропы нам наконец-таки удалось продвинутся в глубь. Мы нашли речку-ручей и по ней двинулись вверх.

    Местность была приятной, были большие холмы, леса, встречались сельскохозяйственные поля, мы медленно, но уверенно двигались в сторону вершины. По пути мы встречали пару неприятных парней, которые хотели денег и наших вещей и которые долго ходили за нами, при этом в округе не было ни души. В конце концов мы опять уперлись в непроходимые джунгли и по традиции двинулись левее. После нескольких часов ходьбы мы столкнулись с узкой речкой и большим течением. В поисках переправы на другую сторону реки, мы встретили небольшую компанию молодых ребят, которые с радостью согласились нам помочь переправиться на противоположную сторону. Через несколько минут, они нас привели в большому дереву, переброшенному через речку, и помогли нам перебраться на другой берег. Как оказалось в дальнейшем, эти самые добрые ребята нас и сдали, дабы получить большое денежное вознаграждение. Расставшись с ребятам, мы двигались дальше вверх с небольшим отклонением на восток. Смеркалось… мы вышли на цивилизованную тропу, было понятно, что это «платная» тропа с оформленными ступенями. Т.к. уже стемнело, мы решили двигаться в верх в надежде проскочить лагерь и где-нибудь поставить палатку вдали от тропы. Но тут нам навстречу в прыпрыжку выскакивает счастливый рейнджер с АК-47 на плече, а счастливый он потому что за каждого пойманного белого халявщика причитается огромная премия!

    Улыбчивый рейнджер сообщил нам, что мы находимся на территории национального парка и спросил нас «…а где же ваши гиды, повара и носильщики?». Ну а дальше попросил нас спуститься с ним в отделение полиции. На что был послан на хрен и я сказал, что сначала мы сходим на вершину, а потом будем разбираться с ним. Он долго шутил и смеялся над моими словами, пока мы не взяли рюкзаки и пошли дальше верх по тропинке. Через несколько минут его счастливое лицо изменилось на возмутимое. Он продолжал за нами идти и бубнить себе под нос, что это невероятно, и как это так мы его не слушаем и что у него есть настоящий автомат, на что я ему ответил «если умеешь стрелять, может меня застрелить, иначе пойдешь с нами до вершины», и он ка-то под уныл… Так мы дошли с ним до лагеря, там были приличные домики, палатки, сидели пьяные туристы и мы подошли к домику рейнджеров. Наш сопровождающий пошел внутрь, позвать на помощь коллег и заодно поделиться новостью о скорой премии.

    Но не тут-то было, по дороге я присматривал варианты отхода. Как только наш отважный патруль зашел в домик, мы быстренько накинули рюкзаки и рванули вверх по тропе, пробежав метров 200, мы свернули с тропы и полезли в кустарники-джунгли. Это были реально непроходимые кусты, в результате нам с огромным трудом удалось продвинутся метров на 20 перпендикулярно от дороги и нашли маленькую полянку размером 3*3м, там и поставили палатку. Всю ночь рейнджеры (по звукам, человек 10) метались туда-сюда с фонариками и дикими выкриками.

    Так мы прожили пару дней, было скучно, т.к. у нас было лишь пару кв.м., за пределы которых выйти было невозможно. Все эти дни рейнджеры метались вверх-вниз и днем и ночью. На 3-й день, дождавшись ночи, мы собрали рюкзаки и решили идти в сторону вершины. Ползли на четвереньках, сквозь эти заросли, и вдруг раздалась очередь АК-47…. Нас спалили(((

    Прибежали несколько рейнджеров с автоматами, направленных на нас, в добавок было несколько гражданских с дубинками в руках, агрессивно настроенных, я продолжал посылать все на хер… меня успокоили и уговорили спускаться вниз. Выбора не оставалось.

    У подножия нас ждала целая машина военных. Поставили на колени, руки за голову, возле головы дуло автоматов, из рюкзаков все грубо и небрежно вываливали на мокрую землю…чувство будто ЦРУ взял наркокортеж. Дальше нас швыронули в машину и под четким присмотром привезли в ближайшую тюрьму. Там отобрали вещи, паспорта, закрыли в клетке и дали ведро воды. Мы выпросили горелку и приготовили бомжу и чайку. Так прошла наша первая ночь в африканской тюрьме.

    На следующий день нас перевезли в более крупную тюрьму, но там не знали что с нами делать и отправили дальше – еще больше тюрьму в г.Моши. Там по всей строгости с описью отобрали все вещи, паспорта, сняли отпечатки пальцев, сделали фото с тюремными номерами. Т.к. с английским оказалось в участке туго (следователи немного говорил по-английски), да и мы сами так себе. Они написали свою версию объяснительной на суахили и дали нам на подпись. Конечно же мы их не подписали. Далее мы сами написали нашу версию на английском и тупо перевели на суахили в гугле-транслейт. Хохот в участке стоял целый день. Этот листочек они носили из отдела в отдел и всеми угорали над переводом.

    Последующие дни мы безуспешно пытались обратиться к помощи нашего посольства, на что они ответили «к сожалению, мы ничем не можем вам помочь. Опираясь на предыдущий опыт с аналогичной ситуацией, вас посадят где-то на год. Мы постараемся через полгода перевести вас в российскую тюрьму или хотя бы как-то депортировать в Россию.» Качать свои права там было бесполезно. Пару раз приезжал серьёзный директор национального парка Килиманджаро, беседовал с нами, предлагал нам заплатить 3000$ за попытку незаконного восхождения, но более чем 100$ мы ему не могли предложить, на этом мы разошлись. Следователи оказались хорошими понимающими ребятами, они водила нас в город и угощали завтраками. Они не в состоянии были нам помочь, т.к. доход от восхождения на Килиманджаро составлял 90% от общего бюджета страны.

    Так прошли дней 5.

    Суд назначили на 1 января.

    31 декабря снова приехал директор парка и пообщавшись со следователями сделал нам предложение купить билеты на посещение входа в парк (что-то около 100-150$). Настроение у нас было так себе, новый год на носу и ближайшие перспективы не радовали и мы согласились. Нас отвезли ко входу в парк, мы купили билеты и нас отвезли обратно, после всех формальностей, нам вернули вещи и мы пошли готовиться к празднику Новый год с уже более приподнятом настроением.

    P.S. Когда мы общались со следователями, они говорил, что раньше частенько попадались такие как мы, и их как правило отпускали из-за не столько строгого нарушения закона. Но таких людей становилось все больше из-за сарафанного радио и в результате правительство приняло решение сажать таких туристов, чтобы не плодить халявщиков. С тех пор все стало гораздо строже.
    После этого случая, я не рекомендую пытаться взойти на Килиманджаро подобным путем (даже если вы пророете тропу с севера), если у вас конечно нет куча свободного времени и вы любите экстрим)))

    Пару дней спустя, пытаясь уехать на Занзибар, у меня чудом стащили деньги с паспортом, но это уже совсем другая история…

    Может где-то что-то не точно описал, т.к. прошло уже 5 лет. Да простят меня критики!

  • Из Ладака в Занскар за 11 дней (сентябрь 2018). Часть 5.

    11 Окт 2018 // Ваш отзыв  Рубрика: Индия

    «Финишная прямая».

    В Падуме мы ели, стирали одежду, делали йогу и опять ели, … и снова ели. Удивительное дело, Падум – на первый взгляд ничем не привлекательный транспортный узел, состоящий из двух т-образно соединённых друг с другом улиц – оставил в моём сердце неизгладимое впечатление. Там было очень легко дышать, и в нём пахло любимым мною Тибетом. И до слёз не хотелось двигаться дальше. Но я «солдат», как часто называл меня Игорь, и поэтому без сомнений и колебаний надо было продолжать двигаться вперёд. А впереди у нас по плану – автосотоп до Каргила.

    Первый день стопа не задался, и мы отъехали от Падума всего на 40 км (из 240 км). Но зато в этот день мы больше всего смеялись, под пристальным и недоверчивым взглядом чумазых деревенских детишек. Они вопросительно смотрели на нас с недоумением более высокоразвитых существ, а мы ничего не могли с собой поделать и беспричинно хохотали без остановки.

    Второй день был более удачным для автостопа. Сменив несколько скучных легковушек, мы запрыгнули в багажный отсек чёрного джипа mahindra с брезентовым кузовом. И это был лучший транспорт на всей магистрали, который не сбрасывал скорость ниже 60-и км/ч на протяжении всей дороги, которая на 99% была разбита и закручивала хитрые петли и повороты, повторяя контур горных хребтов. Асфальт «выдали» только на последнем участке пути, когда оставалось километров 40 до Каргила. Наш бесстрашный водитель поднимал клубы пыли, которые равномерно оседали на наших лицах и одежде. Я смотрела на улыбающееся лицо Игоря (ещё бы, ведь он же любит «обгонять», а наш водитель обогнал всех, кого только можно было обогнать в этот день), и оно исчезало в слоях пыли, которая всё более чётко прорисовывала морщины на его лице. На пассажирском сиденье путешествовала девушка из Америки с кубинскими корнями. Игорь не упустил шанса поболтать с ней на Испанском. Когда мы прощались с ребятами в Каргиле, и Игорь с Ханишем обнявшись, похлопывали друг друга по спинам, над парнями кружило неслабое облако пыли.

    Отдельно нужно сказать о красоте самой дороги из Падума в Каргил – она великолепна! Манали-Ле хайвей на её фоне просто отдыхает. Как только за поворотом скрывается один снежный массив, перед вами сразу же возникает другой. Один только вид на знаменитые Нун и Кун чего стоит! А если «в кадре» вдруг на секунду не будет снежных вершин, то вам покажут озеро или отчаянно удирающего от звуков машины жирного сурка.

    В Каргиле нас ждал большой двухдневный мусульманский праздник Мохарам, из-за которого была закрыта большая часть кафешек и магазинов. Только индуистские семьи язычников решились открыть свои лавки в тот день. Игорю очень хотелось поесть рыбы, но не получилось.

    Грязный гест (других в Каргиле нет). Традиционные индийские «разборки» с персоналом – ключ не открывает дверь, горячая вода не течёт из-под крана, холодная вода течёт с крыши – ну в общем всё как обычно. И только превосходный wi-fi в этом мрачном месте с запахом грязных носков не вызвал нареканий.

    На следующий день мы приехали в Ле с долгой остановкой в Ламаюру. Сходили в монастырь, попели мантры и, конечно, пообедали.

    Последний участок пути от Ламаюру до Ле проехали молча, каждый в своих мыслях. Игорь планировал следующий маршрут, ведь уже через 5 дней к нему приезжал новый солдат, ну а мне в этот же день предстояло возвращение в Москву после 9-и месяцев благостной и беззаботной жизни в Азии.

  • Из Ладака в Занскар за 11 дней (сентябрь 2018). Часть 4.

    11 Окт 2018 // 1 отзыв  Рубрика: Индия

    «Водные приключения».

    У нас не было чёткого плана на маршрут после восхождения. Мы отложили это решение на самый последний момент, чтобы исходить из оставшегося количества дней, еды, сил и настроения. Дней и еды было мало, а настроения и сил – много, поэтому мы выбрали самый длинный маршрут до Занскара через деревню Зангла и три перевала выше 4900 метров.

    За следующие 6 дней мы проделали уникальный путь, потому что большая его часть проходит по руслам рек, уровень воды в которых только пару месяцев в году позволяет их переходить. Остальные 10 месяцев в году трекинг закрыт. За оставшиеся 60 дней года там бывает не больше сотни человек. А теперь представляете насколько это уникальный природный комплекс с первозданной экосистемой, нетронутой присутствием человека?! Меня легко удивить красотой природы, но даже видавший виды Игорь на протяжении этого пути много раз останавливался, чтобы прочитать мантры и сохранить картинку на внутренний жёсткий диск. Это было очень красиво – цвета, формы, изгибы – всё так непохоже на то, что глаз мог видеть в горах раньше, и всё так причудливо и гармонично! Дорогая, милая, хорошая Природа (О, Бхагаван!), спасибо, что разрешила нам посмотреть на себя!

    В то утро, когда мы прощались с Канг Яце и уходили дальше, была прекрасная солнечная погода без единого облачка на небе. Гора показала себя во всей красе, переполнив наши сердца чувством благодарности и детского восторга. В этот день нам удалось преодолеть сразу два перевала Konka Nongpo La (5080 м.) и Zalung Carpo La (5130 м).

    Заночевали прямо на перевале Залунг. Утром выяснилось, что обоим всю ночь было как-то не по себе, снились кошмары и чувство тревоги не покидало голову и сердце. Ох уж эти загадочные энергии высокогорных перевалов и их Хранители! Не видим мир невидимый, но это не значит, что он не существует. Однако закат на перевале был настолько несказуемо красив, что я смотрела на него и тихо плакала, забыв про фотоаппарат, хотя именно на правах фотографа Игорь разрешил мне задержаться на гребне, пока сам занимался бытовыми вопросами установки лагеря.


    А ещё в тот день мы встретили на пути один караван, главным Махараджей которого был русский мужчина из Челябинска. Владимир делал какой-то «классический» трекинг из Сарчу в Ле, один, но в сопровождении 6-и лошадей, 6-и шерп, огромной кухонной палатки и даже палатки с биотуалетом. Мы попросили Владимира поделится с нами сахаром «сколько не жалко» – наши запасы начали подходить к концу. Нам щедро отсыпали почти килограмм сладости, и мы были счастливы. В последующие несколько дней мы нашли на тропе пакет соли – когда у нас появилась нужда в соли, и бутылку сухого молока – когда нам захотелось чего-то «вкусненького». О, Бхагаван! Благодарим Тебя за заботу о нас!

    На следующий день начались «водные процедуры», и не прекращались они 4 дня. Первый день, демонстрируя чудеса ловкости и акробатики, удалось многочисленными перепрыгиваниями и скачками сохранить сухие ботинки почти до самого вечера. Второй день прошёл с самого утра в хлюпающих ботинках – переходов было так много, и они были так близко друг к другу расположены, что если разуваться и обуваться перед каждым препятствием, то можно буквально никуда не уйти. Пару раз Игорь меня почти «выхватывал» из бурного потока за секунду до моего падения, один раз пришлось ловить палку, раз несколько, прыгая по камням, я и Игорь срывались в воду. «Бл%ть!» – говорил Игорь. «Holly Molly!» – предпочитала более мягкую форму выражения эмоций я. Но смысл от этого не менялся.

    Ущелье вокруг реки то сужалось, то расширялось, иногда тропа уходила вверх в обход совсем непроходимых участков реки. Река петляла между ярко-жёлтых гребней, и мы вместе с ней. Постепенно и незаметно мы обнаружили себя на финишной прямой перед подъёмом на последний на нашем пути перевал – Charchar la (4900 м). Это был «переломный момент» в экспедиции. За перевалом начиналась прямая дорога обратно, в цивилизацию (в «матрицу» – как мы условно называем всё негативное, что связано у нас в головах с миром людей). Мы сделали долгий привал, и облокотившись спинами на рюкзаки, разговаривали о всякой незначительной ерунде, оттягивая до последнего момент подъёма. Но вот спустились лошадки, сопровождающие группу, которую мы встретили несколькими часами ранее, освободив нам дорогу, и мы медленно поплелись вверх. Уже в полдень следующего дня мы сидели на крыше тысячелетнего Zangla Palace и пели мантры, а ещё через четыре часа заказывали себе омлет в Падуме.

Page 2 of 13312345102030...Last »