Записки путешественника
странствия, путешествия, автостоп, парапланы, альпинизм
Полёты: начало. Часть вторая
Автор: Митяй
ОДИН ШАГ
Как-то весною 2006 года я помог по работе одному человеку (в то время мы занимались апгрейдом и тюнингом всяких иномарок). В знак благодарности помимо денежного вознаграждения он пригласил побывать на пара планерных полетах.
И вот звонок, место и время обозначено. Я прошу его разрешить взять с собой моего друга, он же Дюс.
Получаю положительный ответ. И вот мы на горе в 30 км от города на пара планерных полетах. Небывалое чувство, куча вопросов.
Как же эта штука все таки летает? Как управляется? На все получаем терпеливые ответы.
Какая то истерия в нас глядя на то как они с легкостью парят у горки. Но вот ветер стихает, парящие полеты далее не возможны. Теперь можно только спланировать с вершины горы в долину. Олег и Дима – пара планеристы ребята тертые и такие планирования сверху вниз им не интересны. Кажется все закончилось и пора собираться домой, но тут Олег предлагает нам попробовать самим взлететь и спланировать вниз на их параплане.
В горле у меня встал комок. Как? Вот так взять и полететь? А учиться? А
что дергать? Первым запускают друга…. в нем страха нет. В глазах его я вижу одержимость.
Инструктаж 5 минут и вот все готово! Тело в подвесной системе, на голове каска, они помогают ему поднять над головой купол, разбег и…. Бог ты мой! Он летит! Ужас!
А я? Я тоже так хочу! Это-ж он полетел, а я нет? Я-ж ведь умру от зависти! Всю оставшуюся жизнь не прощу себе того что не полетел… Нервно метаю икру на вершине горы, глядя как мой друг возвращается с довольной миной из долины.Полёты: начало. Часть первая
Автор: Митяй
История эта началась в 2005 году.
На дворе стоял сентябрь, мы уже наметили поездку на море.
До этого лет десять я его не видел и все никак не пойму, чем я так был занят что не мог позволить себе этого элементарного удовольствия…
Почему-то, не знаю из каких соображений, местом отдыха была выбрана Абхазия. Единственной информацией которой мы с Дюсом обладали, это то что там может быть опасно, еще нам было известно о дешевизне существования в тех краях. Хотя это возможно и является причиной выбора места отдыха, ибо на Дюса слово опасность и неизведанность действуют примерно так же как на обученного пса команда "фас".Все одно
Побратайся с миром кровью,
Закали себя свинцом,
Разврати себя любовью,
Богу стань святым отцом.Поласкай жену зарплатой,
Книгой сына воспитай,
Стань рукою волосатой,
Съешь один весь каравай.Все одно, идем к забвению,
Ни к чему слова плести,
Завтра станем просто тенью,
В бесконечности пути.ОМ
Трек к Эвересту или в поисках своей Горы. Часть третья
Автор: Наташа
Посмотрев вдоволь на обитающих в лагере серьёзных восходителей и впечатляющий своими размерами, сверкающий на солнце язык ледника Кхумбу, отправились в обратный путь. Первая цель нашего путешествия была достигнута. Эверест не позвал меня к себе, в него я не влюбилась, а лишь прониклась уважением к признанному фавориту. Может быть, это и к лучшему… Гораздо сильнее заинтересовала
Нупцзе, завораживающая своими мягкими очертаниями, причудливыми изломами и белыми снегами (вершинный гребень Нупцзе сильно изрезан. В нем, помимо главной вершины Нупцзе I (7861) знатоки выделяют еще шесть возвышений).Проводим вторую ночь в заполненном туристами Горак Шипе. И после приготовленного на горелке завтрака, чуть было не унесённого ветром, налетавшим на нас из под лопастей вертолётов, которые приземлялись поблизости, отправляемся к Гокио Ри. На пути нужно пересечь перевал Чо -Ла (высота -5330 м.). Перевал оказался не таким
сложным (минут 40 неспешного подъёма по каменистым выступам скалы), как мы предполагали, но за то впечатляюще красивым. Чтобы пересечь перевал нужно пройти примерно 1 км. по широкому снежному полю. Я веселюсь. Наконец-то настоящие снежно-каменные горы, а снег вокруг искрящийся, почти нетронутый, за исключением протоптанной тропы. Ден, который последнее время живёт в Южной Азии и не видел снега последние 7 лет, испытывает противоречивые чувства. Игорь, как обычно убежавший вперёд, ждёт нас у начала спуска. Недолго отдыхаем на рюкзаках, наблюдая прекрасные виды, затем начинаем спуск с перевала. Я отстаю и теряю тропу среди камней и осыпи, «мой гид» Игорь мне не помогает, решив, 
что пришло время научиться ориентироваться в горах самостоятельно. Чертыхаясь и разбив таки колени, спускаюсь вниз под его заботливым присмотром.Следующее после перевала селение Тха Гна (17-й день пути, высота – 5420 м.) встречает нас практически «новогодним» пушистым тёплым снегопадом, который продолжается и на следующий день, начисто заметая тропу к Гокио (18-й день пути, высота – 4750 м.). Идти в снегу, по едва различимой тропе всё-таки тяжело, опять я торможу движение и настойчиво прошу Игоря не ждать меня, а идти вперёд. После ненавязчивого повторения этой просьбы в 15-й раз он
посылает меня ко всем чёртям и «просит» не указывать, что ему делать в горах в непогоду. Злобно огрызаясь, промокшая до нитки, опять же под его заботливым присмотром, наконец-то дохожу до Гокио и… прошу у «своего гида» прощения за упрямство и бестолковость.На следующее утро, бессовестно проспав восход солнца, мы поднимаемся на заснеженный пик Гокио Ри (5483 м.), обгоняя нескончаемые группы поднимающихся одновременно с нами трекеров. Такого столпотворения на горе мы не ожидали. Солнце играет на свежем пока ещё снегу, несложный подъём занимает для меня часа 1,5, мои попутчики поднимаются быстрее. С вершины открывается замечательный вид на освещённые ярким утренним солнцем исполины – восьмитысячники: Эверест (8848 м.), Лходзе (8516 м.), Макалу (8481 м.), снежную стену Чо-Ойю (8201 м.) и бирюзовое зеркало озера, расположенного у подножия Гокио Ри. Так красиво, что не хочется
спускаться, но времени как всегда не хватает, несмотря на безоблачную погоду, дует холодный ветер, и приходится идти обратно. К 11 утра все тропы, ведущие вниз, превратились в жижу из глинистой почвы и растаявшего снега, поэтому иногда приходится использовать навыки горнолыжного спуска. Ну вот, и вторая наша цель достигнута, пора возвращаться. Снег, камни, мхи и опять зелёнка. На дорогу от Гокио до Луклы ушло 3 дня. Обратный путь был также интересен, так как не совпадал с маршрутом, которым мы следовали ранее. Тропы пролегали вдоль склонов гор, и на каждом повороте окрестный пейзаж с высокими снежными пиками приобретал новые очертания. По дороге от селения Мочармо до Намче-Базара Ден высказал желание попасть в другую р
еальность, которое тут же материализовалось. Мы заблудились и вместо Намче вышли к селению Кунджу, которое обладало особенным колоритом и очень отличалось от всех виденных нами ранее городов и деревушек. Белые каменные дома, будто построенные в едином архитектурном стиле и в соответствии с чётким планом, чистые уютные улочки, загадочные немногочисленные жители, каждый из которых указывал нам разное направление пути к Намче. В общем, мы совершенно не пожалели о лишних двух часах дороги, которые пришлось пройти. Вот и снова вечерний Намче-Базар. На следующий день – Лукла, всемирно знаменитая взлетно-посадочная полоса в 300 метров, уходящая в пропасть, и маленький самолётик на 8 пассажирских мест с опозданием на два часа доставивший нас в Катманду. До свидания Гималаи! Грустно смотрю в иллюминатор, приходят мысли о вечном.Что же всё-таки мы ищем в горах? Может быть красоту, яркие эмоции и пьянящее ощущение риска, которые редко кто переживает на
равнине. Да, безусловно так. Но ещё (и это гораздо важнее) мы ищем лучшую часть самих себя, своей души, заснувшую в серой будничной рутине или даже потерянную «в суете городов и в потоке машин». Верю, потерянную – небезвозвратно. Горы – это всегда преодоление, выход за пределы зоны комфорта. Здесь особенно отчётливо проявляется знание о превосходстве духа над телом, открывается второе, а потом третье и.. десятое дыхание, хочется танцевать, петь и благодарно молиться. Потому что приходит чувство и ясное понимание того, что «я – не тело», как многократно на протяжении всего пути повторял Игорь, ежедневно подтверждая это собственным примером.
В Катманду наши пути разошлись: Игорь ушёл в ритрит, Ден уехал в Ришикеш, я улетела в Москву. Ден, видя все трудности, которые ты преодолел, я (хотя женщины так и не говорят, но не могу подобрать другое выражение) снимаю перед тобой шляпу. Игорь, «мой гид» и учитель по жизни, да, впрочем, ты сам всё знаешь… Скучаю по вам!
Пусть я не встретилась в Гималаях со «своей Горой», но, как поётся в одной песне, ещё не вечер. И продолжение следует……………
ОМ
Трек к Эвересту или в поисках своей Горы. Часть вторая
Автор: Наташа
В селении Харик Холла (высота 2050 м. – 6 день пути) мы наблюдали над горной долиной три радуги одновременно, первая – классическая яркая дуга, вторая – немного бледнее и третья – прорисованная лишь фрагментами. После того, как мы стали свидетелями такого удивительно
явления, я, по примеру библейского Ноя решила, что теперь время дождей точно закончилось, и примета действительно подтвердилась.После города Луклы, который мы по пути в EВС обошли стороной, ситуация на треке разительно меняется. Окрестные селения выглядят более цивилизованными и богатыми, около гестхаусов всё чаще встречаются кафе с пластиковыми столиками и стульями под надоевшими красно-белыми зонтами с яркой надписью «cola», хозяева реагируют на приход очередных гостей менее приветливо. Дело в том, что большинство туристов преодолевают расстояние от Катманду до Луклы на самолётах и лишь немногие (включая нашу компанию) проделывают этот путь пешком. На тропе от Луклы до Намче-Базара временами возникают заторы по причине большого количества жизнерадостных трекеров (возраст которых колеблется от 16 до 80 и более), непомерно загруженных шерпов (некоторые увиденные нами корзины с переносимыми грузами весили около 100 кг.) и неторопливых мудрых яков. На исходе 9-го дня пути, преодолев достаточно крутой подъём в 1000 метров, мы достигли столицы шерпов и гималайского альпинизма города Намче-Базар (высота 3400 м.) Дома, гестхаусы и дворики, из которых состоит город, расположены полукруглыми ярусами на склонах гор, узкие улочки круто уходят вверх,
поэтому Намче-Базар чем-то напоминает амфитеатр. Здесь можно купить всё необходимое для восхождений и треков, а также подарки для далёких друзей в виде одежды из шерсти яков, местных сувениров, украшений и талисманов, зайти в Интернет, посетить рестораны и даже казино. Когда мы в сумерках вошли в этот город без единой машины, меня удивило множество любопытных, беззаботных туристов в разнообразной альпинистской одежде, прибывших сюда со всех концов света и прогуливающихся по тускло освещённому редкими лампами центру Намче, как по московскому Арбату или по парижским Елисейским полям. Вот такая необычная высокогорная тусовка. По ночам в Намче холодно, уже достаточно сильно чувствуется высота и возникает большая вероятность встретиться с горной болезнью, если вы недостаточно акклиматизировались или просто имеете к ней склонность. От горной болезни есть следующие средства: лимонный чай (или иные источники витамина С), активное движение, медикаменты, но самое главное оптимизм и неослабевающее желание идти вперёд. Ну как у Визбора: «А есть такой закон – движение вперед, и кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет». Использование всех вышеперечисленных 
средств дало положительный эффект и наш путь, несмотря на небольшие сложности с самочувствием, продолжился. После Намче окружающий ландшафт начинает неуклонно приобретать черты настоящей высокогорной местности: в течение дня на пути постепенно исчезают деревья, потом трава, а земля, по которой мы идём, уже покрыта оранжевыми и зелёными мхами, снежные вершины гималайских гигантов становятся всё ближе и ближе. Приглядываюсь к каждой отмеченной мной вершине, пытаясь почувствовать «свою» Гору. Следующее селение Дзен Боче (11-й день пути, высота – 4200 м.) находится почти на границе снега. За нашим передвижением теперь будто наблюдают двуглавая Ама-Даблам (высота главного пика — 6812 м, нижнего пика — 5563 м) и величественная соседка Эвереста – Нупцзе (высота 7861 м.). По дороге мы встречаем простые каменные монументы, посвящённые погибшим альпинистам с надписями на разных языках, с гордостью узнаю среди них и русский. На этом отрезке пути приходится переодеться в более тёплые вещи, интенсивнее пользоваться защитным кремом и помадой, постоянно прятать глаза от яркого высокогорного солнца под тёмными очками, и принять, как данность, периодически возникающую одышку. Местные гесты совсем некомфортны и переполнены посетителями. Особенно 
подавляющее впечатление на нас производит отель в Лабуче ( 12-й день пути, высота 4900м.). Принимать душ в таких местах для меня маленький подвиг. Нужно максимально быстро раздеться в душевой комнате (точнее сарае) с холодным каменным полом при температуре от 0 до +5 и еще быстрее помыться, буквально дрожа от холода, предварительно где-нибудь расположив одежду при полном отсутствии крючков и полок, а зачастую и освещения. Стоит добавить, что вода в таком душе течёт тонкой струйкой, либо приносится в единственном ведре и редко бывает горячей, скорее немного тёплой. Также неплохо бы успеть постирать бельё и футболку, которые я научилась досушивать на себе или на задней стенке рюкзака. Какого чёрта люди здесь делают? Ответ на этот вопрос приходит, когда усилием воли вытаскиваешь себя из тёплого спального мешка, надеваешь замёрзшую одежду, собираешь порядком надоевший рюкзак и выходишь из тёмной промозглой комнаты геста на «свет божий». И вот 
снежные вершины в солнечных лучах на фоне пронзительно чистого сине-голубого неба дарят ощущение безграничной свободы и восторга, непостижимой умом красоты и гармоничного единства окружающего мира. Именно это и ещё многое другое, о чём не расскажешь словами, я почувствовала в долине по пути из Дзен Боче.Ну, как же тебе рассказать, что такое гора?
Гора – это небо, покрытое камнем и снегом,
А в небе мороз неземной, неземная жара.
И ветер такой, что нигде, кроме неба, и не был.Идём в Горак Шип (13-й день пути, высота 5100 м.) – последний населённый пункт перед ЕВС. Игорь радуется, в горах – он дома, Ден тоскует по зелёнке, я – в предчувствии свидания с Эверестом. Даже мхи уже не встречаются, вокруг только холодные камни, а впереди снег и лёд. Горак Шип расположен у небольшой, по местным меркам, горы Калапатар (5500 м.), которая стараниями местных туристов превратилась в смотровую площадку. В ясную погоду с этой вершины можно наблюдать Эверест (8848 м.) и окружающие горы-гиганты: Пумо Ри, Лходзе (8560 м.) и Нупцзе (7861 м.). На Калапатар поднялись вечером, погода была ясная, и мы успели полюбоваться и каменной верхушкой Эвереста (снег с неё сдувает сильными ветрами) и заходом солнца. Зрелище, несомненно, красивое, но
намного больше меня поразила звёздная ночь на Калапатаре. Давно я не видела такого потрясающе огромного, сияющего и необыкновенно звёздного неба. Сама вечность будто глядит на тебя миллионами глаз и это, как откровение.! Всю ночь можно смотреть на россыпи мерцающих звёзд, которые здесь по-настоящему близки, ловить отблески зарниц за горизонтом и прислушиваться к тишине, прерываемой лишь мягким шумом сходящих лавин. Но как всегда в свои права вступает проза жизни: холод заставляет вернуться в палатку. Рассвет на Калапатаре мы тоже встретили, но уже совместно со множеством поднявшихся к этому времени на гору туристов. Солнце взошло под их весёлые аплодисменты. Спустившись с Калапатара, мы обходными тропами, а точнее, минуя тропы (наш Skytramp лёгких путей не искал и не ищет), стали пробираться к ЕВС. По дороге посетили базовый лагерь восходителей на Пумо Ри и оставили там на хранение рюкзак с палаткой, который забрали по возвращении. На пути к EВС мы озадаченно остановились у большого камня, увешанного флажками и окружённого свечками с надписью Everest Base Campe. Палаток и других признаков, указывающих на наличие базового лагеря, здесь не было. Игорь пояснил, что это «декоративный» Everest Base 
Campe для туристов, и мы пошли дальше по леднику. Примерно через пол часа мы достигли настоящего базового лагеря Эвереста, расположенного на высоте 5100 м. у начала ледника Кхумбу и состоящего примерно из 20 хорошо оборудованных палаток. У входа в Лагерь благополучно миновали надпись на английском языке «трекерам вход воспрещён». Нас никто не выгнал и похоже даже не заметил, хотя мы на тот момент были единственными любопытными трекерами, проникшими в Мекку альпинизма.ОМ
Подпишитесь на RSS
