• Мечта об Эвересте. Обращение к друзьям

    30 Октябрь 2012 // Ваш отзыв »

    160 Sunset, Everest

    Моя мечта – Эверест!

    И если кто-то может помочь, буду очень рад. Могу быть для спонсоров носильщиком, гидом, отнести на вершину всё что угодно в разумных пределах, а также отснять во время восхождения фильм или видео. Мой альпинистский опыт: ночёвка на Хан-Тенгри (6995 м.), восхождение на пик Трикора в Папуа, восхождение на Пик Ленина (7134 м.), три восхождения на Эльбрус (5642 м.), одно из которых я совершал зимой, восхождение на Аконкагуа (6962 м.). На Памире работал высотным гидом  на Пике Ленина. В настоящее время практикую йогу в Индии.

    Заранее благодарен

    Skytramp

    ОМ

    Рубрика: Новости

    Трек к Эвересту или в поисках своей Горы. Часть третья

    18 Ноябрь 2011 // Ваш отзыв »

    Автор: Наташа

    Посмотрев вдоволь на обитающих в лагере серьёзных восходителей и впечатляющий своими размерами, сверкающий на солнце язык ледника Кхумбу, отправились в обратный путь. Первая цель нашего путешествия была достигнута. Эверест не позвал меня к себе, в него я не влюбилась, а лишь прониклась уважением к признанному фавориту. Может быть, это и к лучшему… Гораздо сильнее заинтересовала From EBC Base CampНупцзе, завораживающая своими мягкими очертаниями, причудливыми изломами и белыми снегами (вершинный гребень Нупцзе сильно изрезан. В нем, помимо главной вершины Нупцзе I (7861) знатоки выделяют еще шесть возвышений).

    Проводим вторую ночь в заполненном туристами Горак Шипе. И после приготовленного на горелке завтрака, чуть было не унесённого ветром, налетавшим на нас из под лопастей вертолётов, которые приземлялись поблизости, отправляемся к Гокио Ри. На пути нужно пересечь перевал Чо -Ла (высота -5330 м.). Перевал оказался не таким Helicopter landing on the beachсложным (минут 40 неспешного подъёма по каменистым выступам скалы), как мы предполагали, но за то впечатляюще красивым. Чтобы пересечь перевал нужно пройти примерно 1 км. по широкому снежному полю. Я веселюсь. Наконец-то настоящие снежно-каменные горы, а снег вокруг искрящийся, почти нетронутый, за исключением протоптанной тропы. Ден, который последнее время живёт в Южной Азии и не видел снега последние 7 лет, испытывает противоречивые чувства. Игорь, как обычно убежавший вперёд, ждёт нас у начала спуска. Недолго отдыхаем на рюкзаках, наблюдая прекрасные виды, затем начинаем спуск с перевала. Я отстаю и теряю тропу среди камней и осыпи, «мой гид» Игорь мне не помогает, решив, Cho La Passчто пришло время научиться ориентироваться в горах самостоятельно. Чертыхаясь и разбив таки колени, спускаюсь вниз под его заботливым присмотром.

    Следующее после перевала селение Тха Гна (17-й день пути, высота – 5420 м.) встречает нас практически «новогодним» пушистым тёплым снегопадом, который продолжается и на следующий день, начисто заметая тропу к Гокио (18-й день пути, высота – 4750 м.). Идти в снегу, по едва различимой тропе всё-таки тяжело, опять я торможу движение и настойчиво прошу Игоря не ждать меня, а идти вперёд. После ненавязчивого повторения этой просьбы в 15-й раз он Crossing the Glatcherпосылает меня ко всем чёртям и «просит» не указывать, что ему делать в горах в непогоду. Злобно огрызаясь, промокшая до нитки, опять же под его заботливым присмотром, наконец-то дохожу до Гокио и… прошу у «своего гида» прощения за упрямство и бестолковость.

    На следующее утро, бессовестно проспав восход солнца, мы поднимаемся на заснеженный пик Гокио Ри (5483 м.), обгоняя нескончаемые группы поднимающихся одновременно с нами трекеров. Такого столпотворения на горе мы не ожидали. Солнце играет на свежем пока ещё снегу, несложный подъём занимает для меня часа 1,5, мои попутчики поднимаются быстрее. С вершины открывается замечательный вид на освещённые ярким утренним солнцем исполины – восьмитысячники: Эверест (8848 м.), Лходзе (8516 м.), Макалу (8481 м.), снежную стену Чо-Ойю (8201 м.) и бирюзовое зеркало озера, расположенного у подножия Гокио Ри. Так красиво, что не хочется  Gokio Riспускаться, но времени как всегда не хватает, несмотря на безоблачную погоду, дует холодный ветер, и приходится идти обратно. К 11 утра все тропы, ведущие вниз, превратились в жижу из глинистой почвы и растаявшего снега, поэтому иногда приходится использовать навыки горнолыжного спуска. Ну вот, и вторая наша цель достигнута, пора возвращаться.

    Снег, камни, мхи и опять зелёнка. На дорогу от Гокио до Луклы ушло 3 дня. Обратный путь был также интересен, так как не совпадал с маршрутом, которым мы следовали ранее. Тропы пролегали вдоль склонов гор, и на каждом повороте окрестный пейзаж с высокими снежными пиками приобретал новые очертания. По дороге от селения Мочармо до Намче-Базара Ден высказал желание попасть в другую рPanorama Gokioеальность, которое тут же материализовалось. Мы заблудились и вместо Намче вышли к селению Кунджу, которое обладало особенным колоритом и очень отличалось от всех виденных нами ранее городов и деревушек. Белые каменные дома, будто построенные в едином архитектурном стиле и в соответствии с чётким планом, чистые уютные улочки, загадочные немногочисленные жители, каждый из которых указывал нам разное направление пути к Намче. В общем, мы совершенно не пожалели о лишних двух часах дороги, которые пришлось пройти. Вот и снова вечерний Намче-Базар. На следующий день – Лукла, всемирно знаменитая взлетно-посадочная полоса в 300 метров, уходящая в пропасть, и маленький самолётик на 8 пассажирских мест с опозданием на два часа доставивший нас в Катманду. До свидания Гималаи! Грустно смотрю в иллюминатор, приходят мысли о вечном.

    Что же всё-таки мы ищем в горах? Может быть красоту, яркие эмоции и пьянящее ощущение риска, которые редко кто переживает на 394 Plane landing at Lukla airport (2)равнине. Да, безусловно так. Но ещё (и это гораздо важнее) мы ищем лучшую часть самих себя, своей души, заснувшую в серой будничной рутине или даже потерянную «в суете городов и в потоке машин». Верю, потерянную – небезвозвратно.

    Горы – это всегда преодоление, выход за пределы зоны комфорта. Здесь особенно отчётливо проявляется знание о превосходстве духа над телом, открывается второе, а потом третье и.. десятое дыхание, хочется танцевать, петь и благодарно молиться. Потому что приходит чувство и ясное понимание того, что «я – не тело», как многократно на протяжении всего пути повторял Игорь, ежедневно подтверждая это собственным примером.

    Sunset, NuptzeВ Катманду наши пути разошлись: Игорь ушёл в ритрит, Ден уехал в Ришикеш, я улетела в Москву.

    Ден, видя все трудности, которые ты преодолел, я (хотя женщины так и не говорят, но не могу подобрать другое выражение) снимаю перед тобой шляпу. Игорь, «мой гид» и учитель по жизни, да, впрочем, ты сам всё знаешь… Скучаю по вам!

    Пусть я не встретилась в Гималаях со «своей Горой», но, как поётся в одной песне, ещё не вечер. И продолжение следует……………

    ОМ

    Рубрика: Непал

    Трек к Эвересту или в поисках своей Горы. Часть вторая

    14 Ноябрь 2011 // 1 отзыв »

    Автор: Наташа

    В селении Харик Холла (высота 2050 м. – 6 день пути) мы наблюдали над горной долиной три радуги одновременно, первая – классическая яркая дуга, вторая – немного бледнее и третья – прорисованная лишь фрагментами. После того, как мы стали свидетелями такого удивительно Rainbowявления, я, по примеру библейского Ноя решила, что теперь время дождей точно закончилось, и примета действительно подтвердилась.

    После города Луклы, который мы по пути в EВС обошли стороной, ситуация на треке разительно меняется. Окрестные селения выглядят более цивилизованными и богатыми, около гестхаусов всё чаще встречаются кафе с пластиковыми столиками и стульями под надоевшими красно-белыми зонтами с яркой надписью «cola», хозяева реагируют на приход очередных гостей менее приветливо. Дело в том, что большинство туристов преодолевают расстояние от Катманду до Луклы на самолётах и лишь немногие (включая нашу компанию) проделывают этот путь пешком. На тропе от Луклы до Намче-Базара временами возникают заторы по причине большого количества жизнерадостных трекеров (возраст которых колеблется от 16 до 80 и более), непомерно загруженных шерпов (некоторые увиденные нами корзины с переносимыми грузами весили около 100 кг.) и неторопливых мудрых яков. На исходе 9-го дня пути, преодолев достаточно крутой подъём в 1000 метров, мы достигли столицы шерпов и гималайского альпинизма города Намче-Базар (высота 3400 м.) Дома, гестхаусы и дворики, из которых состоит город, расположены полукруглыми ярусами на склонах гор, узкие улочки круто уходят вверх, Namcheпоэтому Намче-Базар чем-то напоминает амфитеатр. Здесь можно купить всё необходимое для восхождений и треков, а также подарки для далёких друзей в виде одежды из шерсти яков, местных сувениров, украшений и талисманов, зайти в Интернет, посетить рестораны и даже казино. Когда мы в сумерках вошли в этот город без единой машины, меня удивило множество любопытных, беззаботных туристов в разнообразной альпинистской одежде, прибывших сюда со всех концов света и прогуливающихся по тускло освещённому редкими лампами центру Намче, как по московскому Арбату или по парижским Елисейским полям. Вот такая необычная высокогорная тусовка. По ночам в Намче холодно, уже достаточно сильно чувствуется высота и возникает большая вероятность встретиться с горной болезнью, если вы недостаточно акклиматизировались или просто имеете к ней склонность. От горной болезни есть следующие средства: лимонный чай (или иные источники витамина С), активное движение, медикаменты, но самое главное оптимизм и неослабевающее желание идти вперёд. Ну как у Визбора: «А есть такой закон – движение вперед, и кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет». Использование всех вышеперечисленных Way to Tengbocheсредств дало положительный эффект и наш путь, несмотря на небольшие сложности с самочувствием, продолжился. После Намче окружающий ландшафт начинает неуклонно приобретать черты настоящей высокогорной местности: в течение дня на пути постепенно исчезают деревья, потом трава, а земля, по которой мы идём, уже покрыта оранжевыми и зелёными мхами, снежные вершины гималайских гигантов становятся всё ближе и ближе. Приглядываюсь к каждой отмеченной мной вершине, пытаясь почувствовать «свою» Гору. Следующее селение Дзен Боче (11-й день пути, высота – 4200 м.) находится почти на границе снега. За нашим передвижением теперь будто наблюдают двуглавая Ама-Даблам (высота главного пика — 6812 м, нижнего пика — 5563 м) и величественная соседка Эвереста – Нупцзе (высота 7861 м.). По дороге мы встречаем простые каменные монументы, посвящённые погибшим альпинистам с надписями на разных языках, с гордостью узнаю среди них и русский. На этом отрезке пути приходится переодеться в более тёплые вещи, интенсивнее пользоваться защитным кремом и помадой, постоянно прятать глаза от яркого высокогорного солнца под тёмными очками, и принять, как данность, периодически возникающую одышку. Местные гесты совсем некомфортны и переполнены посетителями. Особенно Ama Dablamподавляющее впечатление на нас производит отель в Лабуче ( 12-й день пути, высота 4900м.). Принимать душ в таких местах для меня маленький подвиг. Нужно максимально быстро раздеться в душевой комнате (точнее сарае) с холодным каменным полом при температуре от 0 до +5 и еще быстрее помыться, буквально дрожа от холода, предварительно где-нибудь расположив одежду при полном отсутствии крючков и полок, а зачастую и освещения. Стоит добавить, что вода в таком душе течёт тонкой струйкой, либо приносится в единственном ведре и редко бывает горячей, скорее немного тёплой. Также неплохо бы успеть постирать бельё и футболку, которые я научилась досушивать на себе или на задней стенке рюкзака. Какого чёрта люди здесь делают? Ответ на этот вопрос приходит, когда усилием воли вытаскиваешь себя из тёплого спального мешка, надеваешь замёрзшую одежду, собираешь порядком надоевший рюкзак и выходишь из тёмной промозглой комнаты геста на «свет божий». И вот Nuptzeснежные вершины в солнечных лучах на фоне пронзительно чистого сине-голубого неба дарят ощущение безграничной свободы и восторга, непостижимой умом красоты и гармоничного единства окружающего мира. Именно это и ещё многое другое, о чём не расскажешь словами, я почувствовала в долине по пути из Дзен Боче.

    Ну, как же тебе рассказать, что такое гора?
    Гора – это небо, покрытое камнем и снегом,
    А в небе мороз неземной, неземная жара.
    И ветер такой, что нигде, кроме неба, и не был.

    Идём в Горак Шип (13-й день пути, высота 5100 м.) – последний населённый пункт перед ЕВС. Игорь радуется, в горах – он дома, Ден тоскует по зелёнке, я – в предчувствии свидания с Эверестом. Даже мхи уже не встречаются, вокруг только холодные камни, а впереди снег и лёд. Горак Шип расположен у небольшой, по местным меркам, горы Калапатар (5500 м.), которая стараниями местных туристов превратилась в смотровую площадку. В ясную погоду с этой вершины можно наблюдать Эверест (8848 м.) и окружающие горы-гиганты: Пумо Ри, Лходзе (8560 м.) и Нупцзе (7861 м.). На Калапатар поднялись вечером, погода была ясная, и мы успели полюбоваться и каменной верхушкой Эвереста (снег с неё сдувает сильными ветрами) и заходом солнца. Зрелище, несомненно, красивое, но 160 Sunset, Everestнамного больше меня поразила звёздная ночь на Калапатаре. Давно я не видела такого потрясающе огромного, сияющего и необыкновенно звёздного неба. Сама вечность будто глядит на тебя миллионами глаз и это, как откровение.! Всю ночь можно смотреть на россыпи мерцающих звёзд, которые здесь по-настоящему близки, ловить отблески зарниц за горизонтом и прислушиваться к тишине, прерываемой лишь мягким шумом сходящих лавин. Но как всегда в свои права вступает проза жизни: холод заставляет вернуться в палатку. Рассвет на Калапатаре мы тоже встретили, но уже совместно со множеством поднявшихся к этому времени на гору туристов. Солнце взошло под их весёлые аплодисменты. Спустившись с Калапатара, мы обходными тропами, а точнее, минуя тропы (наш Skytramp лёгких путей не искал и не ищет), стали пробираться к ЕВС. По дороге посетили базовый лагерь восходителей на Пумо Ри и оставили там на хранение рюкзак с палаткой, который забрали по возвращении. На пути к EВС мы озадаченно остановились у большого камня, увешанного флажками и окружённого свечками с надписью Everest Base Campe. Палаток и других признаков, указывающих на наличие базового лагеря, здесь не было. Игорь пояснил, что это «декоративный» Everest Base Everest Base CampCampe для туристов, и мы пошли дальше по леднику. Примерно через пол часа мы достигли настоящего базового лагеря Эвереста, расположенного на высоте 5100 м. у начала ледника Кхумбу и состоящего примерно из 20 хорошо оборудованных палаток. У входа в Лагерь благополучно миновали надпись на английском языке «трекерам вход воспрещён». Нас никто не выгнал и похоже даже не заметил, хотя мы на тот момент были единственными любопытными трекерами, проникшими в Мекку альпинизма.

    ОМ

    Рубрика: Непал

    Трек к Эвересту или в поисках своей Горы. Часть первая

    9 Ноябрь 2011 // Ваш отзыв »

    Автор: Наташа

    «В жизни каждого человека наступает момент, когда ему необходимо выразиться до конца, дойти до предела своих возможностей….. При этом в человеке исподволь вырабатывается очень высокое мерило — самое высокое, какое только для него возможно, и он стремится испытать себя этой высшей пробой. Он не достигнет согласия ни с самим собой, ни с окружающим миром, если не поднимется на ту высоту, которая представляется ему пределом».

    Рейнхольд Месснер «Хрустальный горизонт»

    В определённый момент жизни, побывав на Эльбрусе, Монблане, Пике Ленина, я поняла, что ищу «свою» Гору, которая станет моей высотой, моей мечтой и позовёт к себе так сильно, что захочется подняться или умереть. Может быть это Эверест, увидеть который мечтают все влюблённые в Горы, а также просто собиратели коллекции ярких впечатлений. Или моя Гора – это гималайская красавица Чо-Ойю?. С этих размышлений и смутных чувств начали складываться планы о путешествии в самые высокие горы мира – Гималаи, которого я ждала два года.

    Не буду описывать двухдневный (включая время стыковок в Дубае и Дели) авиаперелёт Москва-Катманду, начну с Непала. Если бы я не знала наверняка, что мой самолёт приземлился в Непале, то решила бы, что опять попала в Incredible Индию. Любой европеец (отнесём сюда и русских) впервые попав на узкие, невыносимо многолюдные, грязные и пёстрые улицы Катманду испытает «культурный шок» от boys and dogsцарящего здесь безобразия. Беспорядочное уличное движение, в котором, из-за полного отсутствия тротуаров, одновременного участвуют пешеходы, непрерывно гудящие мотоциклы и автомобили, велорикши, а также бродячие животные; беспрерывная череда мелких торговых лавок и россыпи товаров, которые разложены для продажи прямо на земле, местные харчевни, еда в которых готовится в огромных котлах и сковородах на улице, поражающие своей ветхостью и, мягко говоря, неопрятностью, многоголосый неумолкающий шум толпы – всё это Катманду.

    Голова начинает кружиться, хочется спрятаться куда-нибудь или отчаянно выругаться, чтобы как-то остановить этот изматывающий калейдоскоп. Но вот в этот самый момент стоит сказать себе «стоп», отбросить все суждения, страх, что тебя нечаянно затопчут, сломать барьеры и раствориться в этой, чуждой, на первый взгляд, атмосфере бесконечного южно-азиатского базара. И тогда начинаешь, вопреки логике, добродушно улыбаться, не замечая толчков прохожих, yang monksпостепенно успокаиваться и настраиваться на волну бессознательного принятия жизни, порождённого отсутствием гордыни, простого радушия и веры в единого Бога. Намасте, самая высокогорная страна мира! Научи меня своей простоте и открытости, принятию всего сущего, ну пожалуйста…

    Белоснежная Ступа с мудрыми, нездешними глазами в окружении самобытных зданий и храмов, яркие молитвенные флажки, монах в бордовой тоге с сияющим, как небо, взглядом, непосредственные детские улыбки на сморщенных лицах, женщины в радостных разноцветных сари и пенджабах, удивительные мандалы из цветного риса, гирлянды оранжевых цветов и бесчисленные свечи, украшающие город в дни фестиваля Дивали – всё это Катманду.

    Купив подробную карту Эверест трека, мы окончательно согласовали маршрут: Катманду – EВС (базовый лагерь Эвереста) – Гокио Ри – Лукла- Катманду, итого 21 день пути. К слову сказать, за всё время нашего путешествия, общаясь с разными попутчиками, мы так и не встретили на тропе больше таких же сумасшедших: с тяжёлыми рюкзаками, без шерпов и с таким продолжительным маршрутом. Мы – это: Игорь – главный skytramp, «мой гид» и руководитель нашей команды, Ден – путешественник не только по разным дорогам и Bus to Jiriстранам, но и в глубины себя самого, ну и я – крейзи юрист из Москвы, претендентка на звание самой гламурной участницы Эверест трека – осень 2011 (как шутили мои попутчики). Два дня в Катманду уходят на сборы: покупку съестных припасов, недостающего снаряжения и одежды , которые здесь можно купить по демпинговым (по сравнению с Москвой) ценам, при условии, что вы умеете хорошо торговаться, а также оформление ТИМа (TIMS, 1000 рупий на человека) – пропуска в национальный парк Сагарматха, на территории которого и расположен Эверест. Наконец мы выходим, вернее выезжаем. Наше путешествие началось 4 октября 2011 года в 5 утра, когда мы забрались на крышу рейсового непальского автобуса, следующего по маршруту Катманду-Джири. Ехать пришлось сидя на собственных рюкзаках и тюках местных жителей в компании примерно 15 весёлых непальцев и одной козы. Время от времени на крышу автобуса, прямо на ходу запрыгивал кондуктор с пачкой денежных купюр в зубах и азартно торговался с вновь присоединившимися к нам пассажирами, при этом особенно оживлённая торговля завязалась с нами и хозяином козы. В итоге проезд на крыше обошёлся нам в 550 рупий с человека, стоимость проезда козы для меня осталась тайной. Неудобства переезда на крыше автобуса, были вознаграждены живописными видами зелёных гималайских предгорий и синего неба над головой. К нашему облегчению нещадно подпрыгивающий на ухабах и временами увязающий в грязи автобус через 10 часов дороги доехал до следующей после Джири точки нашего маршрута – населённого пункта Шивалай, где меня ждала Road to Jiriпервая ночёвка в гестхаусе (или гесте) . Гестхаусы – местные, более чем скромные гостиницы с маленькими комнатками, где помимо кроватей едва помещаются рюкзаки, расположенные по всему пути трека, похожи друг на друга как родные братья, и отличаются только степенью приветливости хозяев, степенью чистоты комнат и общей столовой, наличием или отсутствием постельного белья, освещения и горячей воды, а также вкусовыми качествами приготовленной еды. Мы отметили, что все вышеперечисленные свойства ухудшаются вместе с высотой, в то время как цены вместе с высотой пропорционально увеличиваются. В соответствии с этой шкалой гест в Шивалае нас очень порадовал. Ночёвки практически во всех гестах (до высоты 3500 или около того,) бесплатны, при условии, что вы заказываете еду там, где остановились. Но тот, кто об этом не знает («щедрые иностранцы» и неосведомлённые русские) платят заFrom Taksindo постой отдельно. Несколько слов о местной кухне. Везде можно найти национальное блюдо далбат, состоящее из риса, пиалки с чечевичной похлёбкой и горстки тушёных овощей: капусты и картофеля. Далбат везде готовят по-разному (при неизменных трёх перечисленных компонентах), но одна особенность всегда сохраняется. Далбат добавляют в тарелку гостя неограниченное количество раз, до его полного насыщения, что очень выручает, если вы голодны и в то же время находитесь в режиме жесткой экономии. Также в местных меню всегда присутствуют макароны с овощами и сыром, пицца, омлет, картофель, кофе и четыре вида чая (black, mint, milk и lemon). Fried potato означает, что вы получите сваренный и впоследствии слегка обжаренный картофель, potato chips – это блюдо, напоминающее наш картофель фри, в основном довольно вкусный. Лучше заказывать картофель и макароны с сыром и яичницей – что позволяет утолить From Taksindu Laголод, а также существенно пополнить запас калорий, которые очень быстро расходуются на треке. Местные супы в основном представляют собой загадочные порошки, разведённые горячей водой, имеющие сомнительный вкус, а простой black tea подаётся вовсе не чёрным, а светло-светло коричневым, поэтому данные блюда мы, раз попробовав, потом старались игнорировать.

    Первый полноценный день трека Шивалай – Бандар, 6 часов пути в довольно напряжённом темпе, без учёта обеда и остановок, проходит для меня тяжело. Игорь далеко впереди, плетусь за Деном, который терпеливо идёт рядом, жалеет и подбадривает (страшно представить, что было бы со мной без него). Злюсь на себя и тяжёлый (11 кг.) рюкзак за медлительность, но ускориться не получается. Приходится (как, впрочем, и на всём маршруте) набирать высоту, а потом сбрасывать с таким трудом поднятые метры. 5 октября, сезон муссонов должен уже закончится, тем не менее, во второй половине дня небо затягивают серые нависающие тучи и начинается дождь, что усугубляет сложность перехода. Наконец-то промокшие и грязные, Waterfallпробравшись сквозь туман, мы под вечер добираемся до селения Бандар и устраиваемся на ночёвку. Проходит дня 4, прежде чем я всё-таки набираю форму и перестаю быть столь явной обузой для своих друзей.

    От Шивалая до Намче-Базара наш путь пролегает по зелёнке. Это значит, что дневная температура воздуха доходит до плюс 25,а ночная опускается всего до плюс 10-15, весь день (за исключением первых трёх, когда нас всё-таки настигал дождь) светит яркое, обжигающее солнце, вокруг покрытые разнообразной зелёной растительностью горы, чистые и холодные реки с подвесными мостами (в которых купаются мои попутчики), небольшие симпатичные водопады и горные селения, где нас с удовольствием принимают местные жители. Окружающая красота становится доступна восприятию только во время остановок, когда идёшь нужно концентрироваться на тропе, иначе неизбежно отстанешь или подвернёшь ногу, как это случилось с Игорем. Однако на бешеном темпе его ходьбы эта досадная неприятность, к моему удивлению и восхищению, нисколько не отразилась. Как правило, я и Ден уходили утром из гестов первыми, Игорь успевал неспешно собраться, прочитать мантры проверить номера на предмет наличия забытых вещей, потом обгонял нас, выбирал место для привала и начинал готовить еду, ожидая нас и временами ругаясь за нерасторопность и прочие несовершенства. За всё это мы именовали Игоря «мамой» и изо Canyonвсех сил старались не соглашаться с его необоснованными претензиями. Из пройденных нами на этом отрезке селений особенно запомнились Так Син До (высота 2970 м. – 5-ый день пути), расположенное на красивом холме (будто о нём и пел Б.Г.) по соседству с буддистским монастырём и Ступой, а также Пайя (высота 2350 м. – 8,9 дни пути), где мы провели днёвку, любуясь выглядывающими из-за облаков снежными вершинами, греясь на солнышке и стирая вещи в ручье. А вечером грелись вместе с непальской семьёй у очага и наблюдали за приготовлением ужина, который стряпала хозяйка, поджаривая овощи на открытом огне в большой сковородке.

    OM

    .

    Рубрика: Непал

    Тибет

    31 Январь 2010 // Ваш отзыв »

    Тибет – вожделенное место для людей ищущих что-то в этой жизни. Кто-то ищет истину, кто-то Бога, кто-то нирвану, кто-то славу, а кто-то и смерть. Тибет

    Попадание сюда всегда было сопряжено с определенными трудностями. Да и сейчас для посещения этой части света требуется специальный пермит (разрешение на въезд и пребывание на определённой территории). Таков закон Китая, оккупировавшего эту землю уже более 50-ти лет назад.

    Попадание в Тибет возможно с четырех сторон: из Непала – по организованному туру, из Голмуда (Golmud) по Frendship Highway, из Кашгара (Kashgar) через провинцию Синьджань и город Али (Ali), и с востока из города  Ченду. Потала

    Мне доводилось проходить по первым трем маршрутам. Я все время обходился без пермита, хотя, порой это напрягало. Когда последний раз мы приехали на поезде в Лхасу без пермита, возникали проблемы с покупкой билета на автобус и с впиской в отель.

    И даже когда мы покидали Тибет, на границе с Непалом, пограничники спросили нас:”А где ваш гид и разрешение?”. На что мы смело ответили, что у нас нет ни того ни другого. Через полчаса совещания мы были выпущены на волю в королевство Непал.

    Эверест Если вы хотите посетить базовый лагерь Эвереста, удаленный от Friendship Highway, территории, монастыри, тем паче Кайлас, нужны специальные разрешения, которые проверяются на чекпостах, которых здесь в избытке. Так что путешествие без пермита сводится к обхождению этих кпп по долинам и горам, через реки и переправы.

    Один из самых дотошных и строгих проверочных пунктов находится при въезде в поселок Saga. 6 лет назад, неопытный водитель высадил меня перед этим постом, в результате китайские полицейские пытали меня часов 8, предлагая заплатить им 300$, я не мог себе этого позволить и они отправили меня обратно в Лхасу. По дороге, отъехав километров 50 от Saga, ночью в деревушке я попросился в туалет и растворился в складках местности, взяв обратный курс к горе Кайлас.

    Через 3 дня уже в 100 км от Torchen, где находится начало коры вокругКайлас Кайласа, я застопил полицейский джип.  Нужно было что-то предпринять и я вывалил груду значков и медалей в руки водителя. В результате мы проехали все посты без проблем, включая входной на кору, где нужно было платить 50 юаней.

    На посту к Everest Base Camp, нам пришлось играть в детскую военную игру Зарница. Мы победили, перейдя мост через бурлящую, сумасшедшую реку, пока часовые покинули свой пост зайдя в палатку на отдых.

    На обратной же дороге они хотели снять с нас денег. Но в результате недолгих переговоров мы сошлись на том, что у нас есть все пермиты и билеты, только они пока еще в пути.

    Надо заметить, что путешествие по Тибету означает подъемы выше 5000 м,  и как следствие горная болезнь будет вам обеспечена. Посему прибыв на священную землю, не спешите в небеса, набирайте высоту постепенно.

    О путешествии в Тибет без пермита, совершенного мной и моим другом Деном можно почитать здесь: В Тибет без пермита

    ОМ

    Рубрика: Тибет