Записки путешественника
странствия, путешествия, автостоп, парапланы, альпинизм
-
Аннапурна
Все получилось: я встретил в Катманду группу земляков, состоящую из восьми человек обоих полов. Первый день был посвящен осмотру Сваямбунадха, второй – шопингу, а на третий двинулись в Покхара, на Анапурна треккинг, предварительно получив Пермиты и ТИМСы в туристическом офисе в Катманду. Бывалый путешественник Павел с другом Мариной двигались стопом. Я же расслабился автобусным движением с другом-парашютистом Sergеем Смирновым. По времени вышло одинаково – что у нас, что у них. Но, надо признать, что в Непале достаточно деньгопросов, которые портят настроение, хотя ты и говоришь им о своей
безденежности на непали или английском.Переночевав в Покхара, мы купили Сергею ботинки, и поехали в Бени. Приехав затемно, и перекусив в этом перевалочном городе, вышли на маршрут. Около 2:30 ночи поставили палатки около деревни Татопани, так и не обнаружив в темноте горячих источников. Когда же рассвело, мы увидели клубы пара, распространяющиеся от бассейна с горячей водой, расположенного в ста метрах от нашего кемпинга. Рано утром к нам подошли Павел с Мариной и дочкой, а также Лена, заночевавшie по дороге в сарае. Плескались мы в горячей воде, чередуя это с купанием в холодной реке до 12 дня, после чего взяли направление на Джомсоm, и встретили ночь в селении Gхаса, в отеле за сто рупий. Высотная болезнь начала сказываться: Сергей Смирнов, чувствуя недомогание, решил остаться, будучи не в силах продолжать движение по маршруту.
Итак, утром нас уже вышло трое: Лена, Павел и я. Через час, к нам присоединился болгарин Дима, с которым мы договорились пройти Мустанг ещё два месяца назад. Вчетвером, в ночи, дошли до Кagbеnи, где я ночевал в палатке около Мандира, а ребята в отеле. С утра, часа за четыре, мы дошли до Муктинатха вселились в отель Кайлас за 50 рупий.Еда также оказалась здесь недорогой. Так, жареный рис с овощами стоил 160 рупий. Утром, в пять, мы поели овсянки, и пошли налегке в сторону Torong Ла-пас, высотой 5416 метров. Уже на 4200 Лену скосила горняшка, и она повернула обратно. Мы же, втроём, Павел, Дима и я, к обеду, наблюдали сногсшибательную панораму окрестных гор, включая Нилгири и Daulagiri с перевала высотой 5400 метров. Было прохладно и солнечно,
снега на перевале не было. Думаю, в ночи, температура падает здесь до минус 20. Людей также особенно не наблюдалось, прошло лишь несколько туристов. Поэтому, думаю, зимние восхождения на окрестные горы можно делать успешно и без пермитов. Кстати, чек посты мы проходили в селениях Татопани, Ghasa, Джомсоm, Муктинатх, но везде мы были там в вечернее время, так что мой пермит так и остался непроверенным, и тратить 3700 рупий, если вы путешествуете бюджетно, не стоит, нужно проходить эти места в ночи.Спустившись с перевала, мы prinyali рождественский ужин, и с утра, Паша и Лена уехали на Андаманы, а мы с Димой пошли в Мустанг.
ОМ
К Тумлингтар
Итак, Сергей Бондарчук улетел после нашего удачного восхождения на Почармо, отделавшись ушибами и легким испугом, полученным при срыве с kpутого склона на спуске. Я шёл впереди, и услышал сзади крик. Повернув голову, я увидел как впереди летел рюкзак Сергея, а сзади кувыркался и сам владелец, разбрасывая в стороны ледорубы. Я испугался, так как транспортировать его было бы тяжело одному, даже до ближайшей
деревни. А вокруг ни души. Но украинский искатель приключений оказался на высоте, получив лишь царапины и не утратив работоспособность. И вот, Сергей в Катманду, а я иду, пешком, в сторону, где не ходит транспорт, грузовики, автобусы, мотоциклы, велосипеды. В первый же день, выйдя из Луклы(2800),к вечеру я забрался на перевал Затрва Ла(4600). Причем, на высоте от 4000 метров оказалось достаточно много снега, так что я одел кошки, и передвижение в ниx стало более комфортабельным. Перейдя на солнечную сторону перевала, я был удивлён: снега там не было, и мне оtkрывалась фантастическая панорама лежащих внизу холмов, хребтов, облаков.Я заночевал на перевале, вдохновлённый этим пейзажем. Проснувшись утром, узнал у проходящей мимо группы, что мне придётся пройти часть marshruta к Мера Пик, а лишь потом повернуть к своей цели в посёлок Тумлинтар, так
как дорога, обозначенная на карте, напрямую, с перевала Натрва на селение Bung не существует. Весь день я спускался к селению Коте, по дороге встретив пару отелей, которые были закрыты, так как сезон закончился, зима пришла. А в Коте находится вход в национальный парк, но так как, опять же, не сезон, меня никто не проверил. Здесь находится развилка дорог – на Мера пик и на озёра Панч Покхари.Я повернул на Панч Покхари. Заночевал в одном из кемпов у тропы. На следующий день я дошёл до
этих озёр, высота 4200. Красота в этих местах необыкновенная. Рядом с озёрами, также есть гестхаусы, но они также закрыты. Попив чаю на берегу, я начал спуск, и поставил палатку в двух часах хода до селения Bung. Когда на следующий день я дошёл до Бун, по дороге увидел табличку: пожалуйста, отметьте свой пермит. Я понял, куда мне не надо заходить, и продолжил маршрут. А заснул около ступы, в часе ходьбы до селения Сонам. Следует отметить, что везде по пути следования можно найти гестхаусы. Цена всё та же, где то в районе 100 рупий, в них же можно съесть далбат по цене всё тех же ста 
рупий. После небольшого селения Сонам, опять набор высоты к перевалу 3200. А затем сброс к Phedi и Тендо, где и заночевал на берегу реки. Весь последующий день я упорно шёл к Тумлинтар, и в 8 вечера, в темноте, я поставил палатку в часе хода от этого селения. Утром, зайдя в Тумлинтар, я увидел мотоциклы, грузовики, джипы. Стоп по этой территории был лёгким. Водитель грузовика вывез меня к первому большому gorodu Dhuran, откуда в течении суток я перебрался в Катманду. Спасибо всем помогающим в пути.ОМ
Трек к Эвересту или в поисках своей Горы. Часть третья
Автор: Наташа
Посмотрев вдоволь на обитающих в лагере серьёзных восходителей и впечатляющий своими размерами, сверкающий на солнце язык ледника Кхумбу, отправились в обратный путь. Первая цель нашего путешествия была достигнута. Эверест не позвал меня к себе, в него я не влюбилась, а лишь прониклась уважением к признанному фавориту. Может быть, это и к лучшему… Гораздо сильнее заинтересовала
Нупцзе, завораживающая своими мягкими очертаниями, причудливыми изломами и белыми снегами (вершинный гребень Нупцзе сильно изрезан. В нем, помимо главной вершины Нупцзе I (7861) знатоки выделяют еще шесть возвышений).Проводим вторую ночь в заполненном туристами Горак Шипе. И после приготовленного на горелке завтрака, чуть было не унесённого ветром, налетавшим на нас из под лопастей вертолётов, которые приземлялись поблизости, отправляемся к Гокио Ри. На пути нужно пересечь перевал Чо -Ла (высота -5330 м.). Перевал оказался не таким
сложным (минут 40 неспешного подъёма по каменистым выступам скалы), как мы предполагали, но за то впечатляюще красивым. Чтобы пересечь перевал нужно пройти примерно 1 км. по широкому снежному полю. Я веселюсь. Наконец-то настоящие снежно-каменные горы, а снег вокруг искрящийся, почти нетронутый, за исключением протоптанной тропы. Ден, который последнее время живёт в Южной Азии и не видел снега последние 7 лет, испытывает противоречивые чувства. Игорь, как обычно убежавший вперёд, ждёт нас у начала спуска. Недолго отдыхаем на рюкзаках, наблюдая прекрасные виды, затем начинаем спуск с перевала. Я отстаю и теряю тропу среди камней и осыпи, «мой гид» Игорь мне не помогает, решив, 
что пришло время научиться ориентироваться в горах самостоятельно. Чертыхаясь и разбив таки колени, спускаюсь вниз под его заботливым присмотром.Следующее после перевала селение Тха Гна (17-й день пути, высота – 5420 м.) встречает нас практически «новогодним» пушистым тёплым снегопадом, который продолжается и на следующий день, начисто заметая тропу к Гокио (18-й день пути, высота – 4750 м.). Идти в снегу, по едва различимой тропе всё-таки тяжело, опять я торможу движение и настойчиво прошу Игоря не ждать меня, а идти вперёд. После ненавязчивого повторения этой просьбы в 15-й раз он
посылает меня ко всем чёртям и «просит» не указывать, что ему делать в горах в непогоду. Злобно огрызаясь, промокшая до нитки, опять же под его заботливым присмотром, наконец-то дохожу до Гокио и… прошу у «своего гида» прощения за упрямство и бестолковость.На следующее утро, бессовестно проспав восход солнца, мы поднимаемся на заснеженный пик Гокио Ри (5483 м.), обгоняя нескончаемые группы поднимающихся одновременно с нами трекеров. Такого столпотворения на горе мы не ожидали. Солнце играет на свежем пока ещё снегу, несложный подъём занимает для меня часа 1,5, мои попутчики поднимаются быстрее. С вершины открывается замечательный вид на освещённые ярким утренним солнцем исполины – восьмитысячники: Эверест (8848 м.), Лходзе (8516 м.), Макалу (8481 м.), снежную стену Чо-Ойю (8201 м.) и бирюзовое зеркало озера, расположенного у подножия Гокио Ри. Так красиво, что не хочется
спускаться, но времени как всегда не хватает, несмотря на безоблачную погоду, дует холодный ветер, и приходится идти обратно. К 11 утра все тропы, ведущие вниз, превратились в жижу из глинистой почвы и растаявшего снега, поэтому иногда приходится использовать навыки горнолыжного спуска. Ну вот, и вторая наша цель достигнута, пора возвращаться. Снег, камни, мхи и опять зелёнка. На дорогу от Гокио до Луклы ушло 3 дня. Обратный путь был также интересен, так как не совпадал с маршрутом, которым мы следовали ранее. Тропы пролегали вдоль склонов гор, и на каждом повороте окрестный пейзаж с высокими снежными пиками приобретал новые очертания. По дороге от селения Мочармо до Намче-Базара Ден высказал желание попасть в другую р
еальность, которое тут же материализовалось. Мы заблудились и вместо Намче вышли к селению Кунджу, которое обладало особенным колоритом и очень отличалось от всех виденных нами ранее городов и деревушек. Белые каменные дома, будто построенные в едином архитектурном стиле и в соответствии с чётким планом, чистые уютные улочки, загадочные немногочисленные жители, каждый из которых указывал нам разное направление пути к Намче. В общем, мы совершенно не пожалели о лишних двух часах дороги, которые пришлось пройти. Вот и снова вечерний Намче-Базар. На следующий день – Лукла, всемирно знаменитая взлетно-посадочная полоса в 300 метров, уходящая в пропасть, и маленький самолётик на 8 пассажирских мест с опозданием на два часа доставивший нас в Катманду. До свидания Гималаи! Грустно смотрю в иллюминатор, приходят мысли о вечном.Что же всё-таки мы ищем в горах? Может быть красоту, яркие эмоции и пьянящее ощущение риска, которые редко кто переживает на
равнине. Да, безусловно так. Но ещё (и это гораздо важнее) мы ищем лучшую часть самих себя, своей души, заснувшую в серой будничной рутине или даже потерянную «в суете городов и в потоке машин». Верю, потерянную – небезвозвратно. Горы – это всегда преодоление, выход за пределы зоны комфорта. Здесь особенно отчётливо проявляется знание о превосходстве духа над телом, открывается второе, а потом третье и.. десятое дыхание, хочется танцевать, петь и благодарно молиться. Потому что приходит чувство и ясное понимание того, что «я – не тело», как многократно на протяжении всего пути повторял Игорь, ежедневно подтверждая это собственным примером.
В Катманду наши пути разошлись: Игорь ушёл в ритрит, Ден уехал в Ришикеш, я улетела в Москву. Ден, видя все трудности, которые ты преодолел, я (хотя женщины так и не говорят, но не могу подобрать другое выражение) снимаю перед тобой шляпу. Игорь, «мой гид» и учитель по жизни, да, впрочем, ты сам всё знаешь… Скучаю по вам!
Пусть я не встретилась в Гималаях со «своей Горой», но, как поётся в одной песне, ещё не вечер. И продолжение следует……………
ОМ
Подпишитесь на RSS
